大家好啊，我是普罗卡斯特。
护肤文章写了这么多，大家一直都在问的问题之一，就是「我用的护肤品到底吸收了没？」
毕竟瓶瓶罐罐的也都不便宜，如果没吸收浪费了不仅心疼，钱包更疼啊...
所以，我们今天就说说护肤品的吸收那些事儿吧～
护肤品是怎么吸收的
首先，当然是要了解下护肤品究竟是从哪里吸收的了～
主要的吸收路径：细胞间脂质
我们知道，皮肤表层的结构大概是这个样子的：
而护肤品在皮肤中的吸收路径主要是这么几个：
通过细胞
通过附属器，比如毛孔
通过细胞间脂质
虽然很多同学设想中护肤成分的吸收，好像是通过途径1 这样穿过皮肤表面的一层又一层细胞。
但绝大多数，估计在 90% 甚至更高，护肤成分都是通过途径3，顺着细胞间的脂质来逐渐渗透进去。
很多时候，就是在角质层内发挥作用
护肤品想要渗透进皮肤深层是还是很难的，绝大多数就是在表皮层发挥作用，甚至就只是在角质层发挥作用。
护肤品如果不采用一些特殊手段的话，想要到达表皮层的较深位置，也是不那么容易的，想要达到更深的真皮层就更是难上加难了。
很多强调深层吸收的护肤品，如果你看看图片上的小字，很可能会发现所谓「深度渗透」就渗透进角质层了。
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但是，大家也不要失望，觉得「只能在表皮层甚至角质层玩儿的话，还有啥用啊？」
作用还是挺大的，表皮层已经足够让大家在一些方面产生很好的护肤效果了，比如让大家变黑的黑色素就在表皮的基底层，美白精华做得好的话是可以对这里产生一定作用的。
吸收感 vs 吸收
吸收是一个微观过程，我们平时觉得「吸收了」很大可能性是「有吸收的感觉」，很可能和实际的「吸收」没有直接的对应关系。
液体干了，应该是吸收了
不一定。
涂上去的水、精华、面霜看起来干了，也许只是水分蒸发掉了，这和成分被吸收了还是不太一样的。
有时候产品加一些容易挥发的成分，比如酒精、挥发性硅油，就会营造出好像很快就干了的感觉。但如果使用的一些不容易挥发的产品，比如一些护肤油，那一直糊在脸上也并不意味着它没有吸收。
所以常看我们文章的同学可能有留意到，我们经常说「吸收感很好/不好」，几乎不太说「吸收很快」，是有意在做这样的区分的。
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吸收感是使用感受的一部分，我也不喜欢糊一脸油过 5 分钟好像都没变化的感觉，它是护肤品的一个重要特点。
但功效成分的吸收是肉眼不可见的过程，通过「吸收感」来判断成分是否吸收，并不是一个特别合理的方法。
有刺痛，应该是吸收了吧
不一定。
刺痛感有时候是吸收过程中引起的，但也有的是功效成分一接触皮肤就引起的。
有些成分会激活皮肤表面的一些感觉受体，进而让你产生灼热、刺痛的感觉，这并不意味着功效成分在努力向皮肤深处渗透，只是说你对这个成分有点敏感。
有的时候也许用几次之后，这个感觉就会变轻，但也有的就会一直存在着。
所以，这一方面一定要留意观察，程度是否严重，是否可以忍受。
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护肤品是非常强调使用感的一个东西，应该是一个让你的心情 UP (至少不会更 DOWN ) 的事情。
所以，如果你每天用护肤品都胆战心惊的，真的没有必要这样，换一个产品吧。
搓泥了，一定没吸收
并不能这么说。
很多同学觉得「哎呀搓泥了，那我的功效成分不就进到泥里面了么，那不就浪费了么...」
倒不是说完全没这个可能，但是功效成分的吸收有时候也是很快的，等到你开始搓泥的时候，也许能吸收的已经吸收的差不多了。
解决这一点的话，涂抹护肤品之后稍微等几分钟，再做后续步骤，也别一直用手揉啊揉的。
护肤品配方的如何促进吸收
配方上，也有很多方面的考虑，大体是这么几类：
温和的角质剥脱成分
功效成分的浓度
促渗剂的使用
剂型的选择
缓释
温和的角质剥脱
去除皮肤表面多余的角质，类似于护肤品的功效成分就可以少绕过几座山，自然对于吸收也是有帮助的。
你可以定期自己做一下去角质的操作，比如刷个酸啊、用用洁面仪啊、用用磨砂膏啊之类的。去角质是性价比很高的护肤手段，不需要花很多钱（当然你想的话也可以花很多钱），但无论对皮肤状态本身还是产品吸收都有帮助。
也有产品是类似集成了某种温和去角质的效果，比如兰蔻小黑瓶中添加的，就有促进角质代谢的作用；SK-II 的主打成分 Pitera 中也有有机酸的存在可以帮助去角质提亮肤色。
合适的功效成分浓度
这一部分的话，可以说护肤品厂商应该是都替大家想好了的，因为常见的功效成分研究还是相对比较多的。
比如 A醇目前认为 0.3% 就不算很低的浓度了，0.5% 已经算是比较高浓度了，1% 的A醇真的不太建议很多同学尝试。
烟酰胺以修护皮肤为功效的话，常见的添加量可能不会特别高，但是以美白为功效的时候更多是在 3% 以上，5% 是常见的高浓度，更高的浓度从美白角度来说其实获得的额外收益也许已经并不那么多了。
再比如 VC，修丽可比较早在猪皮肤上有研究，15%-20% 是吸收的峰值，更高的话不仅吸收效果没有更好，刺激性是明显增加的。
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不同的产品根据定位，有的以功效为优先，那添加浓度可能就会偏高一些；有的以温和低刺激为优先，那么添加浓度就会偏低一些。
大家根据自己的需要来选择就好了，没必要一直追求特别高的浓度。
促渗剂的使用
促渗剂也是常用的促进功效成分渗透吸收的方式，种类也有很多。
比如醇类，像很多同学知道的酒精，就是有促渗效果的一个成分，其他一些多元醇也有促渗作用但是相对较弱一些，更多还是作为保湿剂来使用了。
机理是脱去角质层的脂质，从而破坏角质层结构的完整性。
其他一些脂肪酸及其酯类也有促渗的效果，原理是影响细胞间脂质排列的紧密性，像油酸、月桂酸都是这样的作用。
促渗剂从原理上讲，好像对于皮肤屏障本来就不太完整的同学都不是很友好，这个也是难免的，因为核心的原理还是一样的，就是脂质-蛋白分配理论 (Lipid-Protein Partition Theory)。
就像是想要通过打隧道来让过山更便捷，那难免会对山体和植被产生一定的影响。对于皮肤来说，虽然这个影响很多时候是暂时性的，但毕竟影响还是存在的。
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不过还是像前面说的，护肤品中促渗剂的使用一般还是有节制的，真的为了功效而对刺激性和使用感受不管不顾的品牌还是少见的。
缓释技术的使用
缓释技术也有很多了，不同的载体成分、不同的包裹形式、不同的凝胶/海绵等等，应该说各有优缺点吧，在这方面目前还没有太完美的。
常见的比如脂质体，可以把一些不那么稳定的成分包裹起来，一方面维持鲜活度，一方面可以让功效成分的吸收更有利，释放更加平缓提高温和度。
像 VC、A醇这样的不稳定成分很多都是使用这样的方式来作用的。
不过这一类成分虽然是现在的热门吧，但也都有一些问题：
有的是价格较高，会推高产品成分；
有的是配方受限，比如对产品的 pH 或水剂/油脂成分有限制；
有的是制造困难，只有少数厂家可以生产，甚至国内都无法生产；
有的是稳定性不好，也许容易受到温度、pH 等环境的影响。
所以，这一部分相信会有更多的原料开发，作为一个读研时候就是做药物载体的同学，我自己对这个的前景还是抱有一定的希望的。
很多时候可能都是多种方式同时作用的
实际中，优秀的产品基本都是通过很多方式同时来实现产品的渗透性的。
比如城野医生377 和 Murad 精华，一方面保证足够的功效成分浓度，一方面通过脂质体来对功效成分进行包裹实现更好的渗透吸收，同时促渗剂、剂型等方面的设计也对产品的渗透吸收有帮助。
护肤品的渗透吸收是个很大的话题，也是一个很复杂的话题。
大家在日常考虑的拍打啊、温度啊，一定程度上是有帮助，但主要的部分品牌方也已经都设计进产品里了。
所以，选择一个合适的产品就好了，日常要不要做很复杂的促进吸收的努力，就看你有没有那么心思和时间吧，不做也是没问题的。
说到护肤品吸收，很多同学也问到：「导入仪有没有用？」，毕竟看名字就好像是是能帮助护肤品吸收的样子。
其实我们也已经写过这方面的问题了～
-?进化论宠粉时间-
